Чиралы — сразу три достопримечательности Кемера: пляж, Олимпос, Янарташ.

В районе Кемера есть довольно интересное местечко – деревня Чиралы. Сама по себе она ничем особенно не примечательная, но рядом с ней находятся сразу аж три кемерских достопримечательности: знаменитый пляж Чиралы, древний город Олимпос и гора Янарташ (Химера).

И вот, арендовав машину, мы первым делом решили отправиться в Чиралы.

Кстати, хотел в этой статье сделать небольшое отступление об аренде машин в Турции, но, писал-писал, и это вылилось в отдельную статью.

Добраться из Кемера до местечка можно минут за 40. Указатель на Чиралы мы приметили еще во время экскурсии в Демре. Здесь после поворота наличествует небольшой серпантинчик и через 5-7 мин мы останавливаемся на небольшой стоянке перед пляжем. Совсем близко к пляжу подъезжать нельзя, так как в начале лета там «несутся» черепахи карета-карета и можно «потоптать» машинами их кладки. И хоть к нашему приезду черепашата давно вылупились, ближе к пляжу мы не едем. Вообще, не понимаю людей, которые стремятся заехать на машине чуть ли не в воду.

И вот он пляж.

Действительно красивый и немноголюдный. Но после прогулки по Олимпосу мы полезли купаться и мелкая галька оказалась весьма колючей. А вода, точнее течения, имели странные свойства: метр плывешь – вода теплая, еще метр – ледяная. Поэтому, очевидно, купальщиков не много.

И хотя сам пляж не забит толпами, на правую оконечность пляжа тянутся люди с фотоаппаратами – именно там находится древний город Олимпос и именно здесь впадает в море небольшая речка Улупынар, которая при греках была судоходной.

У входа касса, где продают билеты. Мы, будучи благородными пиратами, честно оплачиваем вход, хотя, совершенно очевидно, что можно невозбранно пройти по другой стороне речки, чем и пользуются многие посетители.

Сам город сохранился относительно неплохо, но прогулку по нему вызывают ассоциации с затерянным в джунглях городом: стоит сойти с дорожки и попадаешь в заросли, среди которых развалины, саркофаги и древние стены. Однако это впечатление обманчиво и турки следят за сохранностью древних зданий.

По тропинке забираемся на самую верхотуру. Здесь тоже остатки каких-то строений и, самое главное, открывается просто роскошный вид на пляж.

Осмотревшись и насмотревшись сверху мы спускаемся и натыкаемся на какую-то горную черепаху. Как она сюда забралась, чем живет и что вообще делает – загадка.

При дальнейшем спуске отца Федора укусил орел на нас совершила вероломное и ничем не спровоцированное нападение банда шершней. И, скажу я вам, турецкий шершень это не какая-нибудь среднеполосовая оса или мохнатый шмель – это весьма суровый и хорошо вооруженный боец. Они нас преследовали еще метров пятьдесят. Укус его так же доставляет великолепные ощущения, а следы от некоторых из  них у меня держатся вот уже месяц. Это при том, что болезненные ощущения от укусов наших пчел, ос и шмелей проходят у меня минут за 15, а следов не оставляют вообще. На фото битву с шершнями, извиняйте, не запечатлели.

Спустившись в несколько ускоренном темпе вниз, мы тут же стали охлаждать в местном ручье горящие места укусов.

Немного утешившись, побрели по Олимпосу дальше. Встретили еще одну резвую черепаху

и тут же, рядом с древним кладбищем наткнулись на апельсиновый сад – турецкие пейзане без особого почтения относятся к древностям: между апельсинами кое-где проглядывали старинные каменные кладки.

 

Набрели здесь же на практически развалившийся амфитеатр

и древние саркофаги

Наконец мы вдоволь нагулялись по развлинам и отправились на пляж – купаться. О странных свойствах прибрежных вод я уже писал выше, но для наших тел, истерзанных свирепыми шершнями, ледяные струи морской воды оказались весьма живительными: если под солнцем места укусов горели как в адском пламени, то в воде боль утихала.

Пока мы занимались на пляже анестезией, прошло время обеда и, когда мы собрались перекусить в Чиралы, многие ресторанчики закрылись. В одном месте деревенские бабульки попытались впарить нам непонятное меню с не менее непонятными блюдами, в другом – попытались заселить в мини-гостиничку. Отбившись от этих предложений мы все же нашли где покушать и получили неплохую баранину и рыбу. Что интересно, даже в этой деревушке нашлись русскоговорящие официантки.

Тем временем, дело шло к вечеру и до темноты оставалось часа полтора – мы отправились на гору Янарташ, иначе Химера. Гора эта примечательна тем, что на ней, из-под камней, выбивается горючий газ и образует эдакие природные газовые комфорки.

Об этом славном местечке писал еще Плиний старший, а это примерно начало нашей эры. И именно он соотнес гору Янарташ и Химеру  — огнедышашее чудовище из древнегреческой мифологии. Пришедшие позже тюрки были настроены попроще и обозвали гору проще: Янарташ – Огненная гора. Кстати, есть версия, что название «Кемер» произошло от «Химеры».

Наиболее впечатляющее это диво смотрится в темноте и именно поэтому мы отправились туда ближе к вечеру.

У подножия горы находится автостоянка касса и несколько лавочек с сувенирами.

Как и у Олимпоса, здесь имеется куча обходных троп для нежелающих внести небольшую лепту в поддержание достопримечательности, но это не наш метод и мы, приобретя билеты, отправляемся наверх.

Протяженность подъема составляет около километра, но нужно учитывать, что это путь наверх и дорога займет около получаса (ну, может чуть меньше). Местами ступени, вырубленные в скалах или сложенные из камней, довольно круты и подъем не назовешь совсем уж легким, но и особо тяжелым тоже.

И вот, пробравшись через кустарник в конце тропы мы выходим к мертвым камням, на которых нет ни травинки и из-под которых местами выбиваются языки пламени.

Чуть правее находятся развалины храма Гефеста – древнегреческого бога-кузнеца. Да и где еще быть его храму, как ни у истоков подземного огня?

На скалах можно насчитать с десяток природных костров и у самых больших кучкуются туристы, переходя от одного к другому.

Здесь же мы встретили Хранительницу горы Янарташ – абсолютно черную кошку. А возможно, древнегреческие мифы умолчали о том, что Гефесту служили черные кошки. Ведь кузня это наипервейшее волшебное место, а где волшебство, там и кошки. Тем более черные!

Потихоньку стемнело и огни Химеры приобрели совершенно другие краски

Пожалуй, конец дня – лучшее время для посещения горы: можно увидеть Химеру и при дневном освещении, и в лучах заходящего солнца и, наконец, в полной темноте.

Причем именно как стемнело на гору потянулись прямо таки толпы туристов и начали плясать дикие танцы жарить на огне зефир на веточках.

Мы, тем временем, собрались вниз.

В темноте, по камням – это уже экстрим средней степени тяжести. Если подниматься просто тяжеловато, то вниз – страшновато: порой непонятно куда ступить. И хоть у нас были с собой фонарики – тени так обманчивы. Однако, по-видимому, квоту неприятностей на этот день с лихвой покрыли шершни и мы благополучно добрались до нашей машины.

Завтра нас ждала самая высокая вершина Кемера – Тахталы.